当 Anne Hathaway 身着 Sacai 白衬衫搭配绿褶裙出现在纽约街头，“像 H&M 联名款” 的吐槽瞬间刷屏。更令人咋舌的是 Jean Paul Gaultier 秀场款被指 “过于日常”，Re/Done x Ford 工装连体裤甚至被批 “像路边素人”。这些争议直指核心：为何当年的 “时尚圣经” 续作，竟让顶级时装褪去了矜贵感？
但数据藏着反转：Andy 的 8 套公开 LOOK 中，7 套来自奢侈品牌或设计师系列。被嘲 “接地气” 的拼布长裙实则是 Gabriela Hearst 的匠心之作，搭配的 Fendi 手袋与 Bric‘s 行李箱仍暗藏上流社会密码。这种 “贵价却不张扬” 的反差，恰恰构成了续集造型的第一层矛盾。
人设进阶：从 “被定义” 到 “自定义”。争议的根源，在于观众对 Andy 形象的固化认知。第一部中，Patricia Field 用 60 套造型为 Miranda 打造 “时尚霸权”，也让 Andy 通过 Prada 高跟鞋、Chanel 套装完成 “职场蜕变”—— 那时的时尚是武器，是融入精英圈层的通行证。 20 年后的 Andy 已是《纽约客》资深媒体人，造型师 Molly Rogers 给出了全新答案：Ralph Lauren 丝绒西装搭配牛仔裤的 “老钱风”，呼应她 “甲方” 身份的从容；Phoebe Philo 极简长裙与 Prada 中跟鞋的组合，用无 Logo 设计诠释 “高级感不靠堆砌”。正如编剧 Aline Brosh McKenna 所言，角色成长必然伴随时尚表达的进化 —— 当 Andy 不再需要靠大牌证明自己，松弛感便成了新的时尚语言。
语境更迭：静奢时代的时尚转向。续集的造型逻辑，暗合着 20 年时尚产业的变迁。第一部的 2000 年代，是 Prada、Chanel 主导的 “符号化奢华”，Patricia Field 通过 Dennis Basso 皮草、Armani 手套构建视觉霸权；而如今 “静奢风” 盛行，高级感藏于面料肌理与剪裁精度，正如 Miranda 的 Lanvin 风衣虽无夸张廓形，却以垂坠感彰显地位。 这种转变并非审美降级，而是价值观的迭代。当 Andy 用 Jil Sander 蛇纹手袋点缀简约通勤装，当 Miranda 手握镶钻保温杯替代咖啡杯，这些细节都在诉说：时尚不再是遥不可及的造梦，而是与生活和解的艺术。那些吐槽 “不够华丽” 的声音，或许怀念的不是时装本身，而是那个信奉 “时尚至上” 的旧时代。
时尚的终极是自我。Miranda 依旧是 Max Mara 阔腿裤与 Jacquemus 红鞋加持的女魔头，Andy 却已卸下 “时尚铠甲”。《穿 PRADA 的女王 2》的造型争议，本质是一场新旧时尚观的碰撞 —— 前者追求 “被看见” 的璀璨，后者拥抱 “做自己” 的笃定。当顶级时装褪去光环，露出的恰是更真实的人生底色：真正的时尚，从来不是穿什么，而是成为谁。
